צילום בפרקי זמן - Time lapse photography - 28/2/2012



Time lapse photography



נכתב ע"י רונן טלקר

זה יכול להיות מאוד משעמם לצפות בשמש מזריחתה ועד שקיעתה, אבל לראות את זה בקליפ של 10 שניות.. זה כבר עניין אחר לגמרי!

Time lapse היא טכניקה בה הצילום נעשה בקצב הרבה יותר איטי מאשר המהירות בה נצפה בתוצאה הסופית. עצמים שנראים נייחים לעין האנושית כמו עננים, תנועה של כוכבים, קרח נמס או צמיחה של פרח יקבלו פתאום קצב שימחיש את תנועתם.

כדי לבצע צילום מסוג זה נצטרך כמה כלים:

1. מצלמת DSLR

2. חצובה כבדה ככל האפשר. אם אין חצובה כבדה אפשר להשתמש גם בחצובה קטנה, מומלץ להשתמש רק ברגליים הראשונות והעבות יותר שלה. אם חייבים לפתוח אותה לגובה מרבי אז כדאי להוסיף משקולות כדי לשפר את היציבות.

3. כרטיס מספיק גדול כדי לתעד את כל התהליך בלי צורך בהחלפה באמצע.

4. סוללה טעונה במלואה.

5. אמצעי כלשהו להפעלת צילום בדילוג זמן. יש מצלמות שהאופציה הזו ( INTERVAL ) כבר בנויה בתוכם ואפשר להפעילה מתפריט המצלמה. מהניסיון הראשון שלי לצלם סרטון מסוג זה למדתי שהיא מסורבלת מידי וגוזלת מספר שניות יקרות. האופציה השנייה בה השתמשתי בסרטון השני היא שימוש במכשיר חיצוני של APTURE לביצוע הצילומים. התפעול המהיר שלו שיפר משמעותית את התוצאה הסופית.

6. תוכנת עריכה בסיסית ליצירת הסרטון, פה השתמשתי ב IMOVIE של MAC.

כלים אופציונלים נוספים:

1. פילטר ND. מומלץ לצלם במהירויות איטיות, שימוש במהירויות גבוהות והקפאת התמונה יגרמו לתוצאה שבה הרכבים/אנשים וכל מה שנע במהירות גבוהה יחסית יראו "קופצים" ממקום למקום בעוד שבמהירות איטית טשטוש קל של התנועה יוביל לזרימה הרבה יותר טובה ופחות קופצנית. פילטר מסוג זה מאפשר צילום במהירויות איטיות יותר, תלוי בדרגת הכהות שלו.

2. משקולות. לימים עם רוח חזקה או לשימוש עם חצובה קלה





הכלל הראשון והחשוב מכל בצילום TIMELAPSE הוא: הכול ידני

שימוש במיקוד אוטומטי יגרום לשינויים קלים בין פריים לפריים, שימוש בחשיפה אוטומטית יגרום לחוסר אחידות בחשיפת התמונות, שימוש בWB אוטומטי יגרום גם הוא לשינויים קלים במה שהמצלמה חושבת שהוא האיזון הנכון. כל אלו יובילו בסופו של דבר לאפקט של ריצוד בתוצאה הסופית מה שבהחלט אינו רצוי.

הכלל השני הוא שברגע שמתחיל התהליך, לא לגעת יותר במצלמה/חצובה, מספיק שחיזקתם את הנעילה של החצובה וכבר הבורג ההדוק יותר משנה קצת את הפריים וזה מוביל לקפיצה קטנה בסרטון.

תהליך הצילום:

1. קביעת הפריים המצולם והצבת החצובה

2. כיוון המצלמה למצב ידני לחלוטין (חשיפה, מיקוד ואיזון לבן).

3. קיבוע המצלמה על החצובה וחיבור מכשיר ה-Apture למצלמה

4. פלס למצלמה/חצובה כדי לוודא שקו האופק ישר

5. קביעת קצב הצילום ומספר פריימים רצוי- כל שניה בוידאו מורכבת מ 24-30 פריימים בהתאם לשיטת השידור, על כן סרטון באורך שתי דקות בקצב של 24 פריימים בשניה ידרוש 2,880 תמונות. המרווח בין פריים לפריים נקבע על פי אופי הנושא המצולם והאפקט אותו אנחנו רוצים להשיג. צילום של אתר בניה עשוי להמשך מספר חודשים על כן פריים כל שעה עשוי להיות מספק, כדי לקבל תנועה יפה של עננים יהיה צורך בחשיפה כל 3-5 שניות, תלוי גם בעוצמת הרוח באותו יום.

6. קביעת חשיפה רצויה

7. קביעת פורמט וגודל התמונה- בניסיון הראשון שלי צילמתי בRAW עם כרטיסים של 8 ג'יגה אך הצורך להחליף כרטיס התגלה כבעיה גדולה משום שזה שובר את רצף הצילום ויוצר קפיצה קטנה בקליפ. בניסיון השני הסתפקתי ב JPEG MEDIUM באיכות גבוהה. עדיין הקובץ מספיק גדול כדי להפיק תוצאה ב HD.

8. מיקוד העדשה

9. הפעלת המחשף/ טיימר



הסרטון הראשון: מבט על נתיבי איילון

משך הצילום- שעה

צילום תמונה כל 3 שניות

בצילום זה עשיתי מספר שגיאות שהובילו לתוצאה הזו:

1. השתמשתי באופציה הבנויה במצלמה לצילום INTERVAL. חידוש התהליך לוקח כמה שניות לביצוע וזה גרם לקפיצות בסרט.

2. צילמתי RAW. הצורך להחליף כרטיסים גם שבר את הרצף

3. לא צילמתי בחשיפה אחידה, ככל שהחשיך יותר כך פתחתי יותר את מהירות הצילום. התחלתי ב 1/60 והגעתי בסופו של דבר לחשיפות של שניה.. למרות שעשיתי זאת בצורה מאוד מבוקרת והדרגתית זה מאוד מורגש במיוחד בפנסי הרחוב שהאלומה שלהם הולכת וגדלה כל פעם שאני מאריך את זמן החשיפה.

הסרטון השני: שקיעה בחוף פלמחים

משך הצילום- שעה

צילום תמונה כל 3 שניות

חשיפה קבועה 5.6 במהירות 1/125

פה כבר יישמתי את המסקנות והגעתי מצויד ב TIMER REMOTE CORD של חברת APTURE, מוצר שקיצר באופן משמעותי את זמן ההפעלה מחדש של המצלמה. לא נגעתי בחשיפה וצילמתי JPEG MEDIUM FINE כך שלא נזקקתי ליותר מכרטיס אחד.

המסקנה העיקרית:

בסרטון הראשון החשיפה שונתה בצורה מבוקרת ב 1/3 סטופ אבל זה מאוד מורגש בתוצאה הסופית במיוחד בפנסי רחוב שהאלומה שלהם הולכת וגדלה. בסרטון השני החשיפה לא שונתה כלל במהלך הצילום והתוצאה אחידה יותר אבל הפריים הוחשך מהר מידי, הרבע שעה אחרי השקיעה היתה מאוד מענינת וצבעונית וחבל שזה לא תועד כלל.

המסקנה היא שצריך למצוא את האמצע, לשנות את החשיפה בצורה הדרגתית אבל לא ללכת עם זה רחוק מידי. צמצם או שניים לכל היותר (בסרטון הראשון פתחתי 6 סטופים!).

אופן ההפעלה של ה TIMER REMOTE CORD :





1. חיבור המכשיר למצלמה אל ה10 pin remote terminal (במצלמת ניקון D700 )



2. בחירת המרווח בין תמונה לתמונה, זה יכול להיות שניה אחת או כמה שעות. תלוי בנושא הצילום ולאפקט שאתם רוצים לקבל.



3. בחירת מספר הכולל של התמונות שיצולמו.

4. לחיצה על כפתור START

אחרי תחילת התהליך לא חייבים להיות צמודים למצלמה ואפילו מומלץ לקחת כמה צעדים אחורה כדי שלא תבעטו בטעות בחצובה, מכה קטנה בחצובה מספיקה כדי להזיז את המצלמה ולהרוס את הסרטון לחלוטין. מומלץ גם לא להתרחק יותר מידי מהציוד היקר שלכם.

תהליך עריכת החומרים לסרטון

עבודת העריכה מתחלקת לשני חלקים:

הכנת התמונות וייצוא לקובץ וידאו



רשימת הציוד בו השתמשתי ליצירת הסרטון:

שלט Intervel תוצרת Aputure

חצובה כבדה

שק חול

כרטיס זכרון 16GB

מסנן ND



להלן סרטון המדגים את תהליך הכנת הסרט: